Dos buenas compras

volvemos a la senda de los vinos interesantes y además en este caso se tratan de vinos de magnífica RCP.

Después de pequeñas decepciones durante estos ultimos días he abierto una serie de vinos interesantes y con los que he disfrutado. Hablaré de dos ellos: Dido 2006 y Montebaco 2005.

Comencemos por el Ribera del Duero por el Montebaco 05. Es un vino que desconocía y que adquirí por aproximadamente 12 € lo que de entrada lo convierte en más que interesante. El vino estuvo a un gran nivel, un vino muy bien elaborado, equilibrado y sabroso. Me sorprendió y mucho.

Es un vino elaborado con 100% tempranillo y con una crianza de 13 meses en barricas de roble francés y americano. Fué embotellado en Julio del 2007. Posee una graduación de 14%.

En copa presentó color cereza oscuro, vivo con borde cardenalicio.

En nariz notas de fruta roja, frescura, con la madera integrada, con un fondo ligeramente especiado. Es una nariz elegante, con una comedida cremosidad (cacao) y con unos ligeros tostados.

En boca los taninos están equilibrados, la madera está integrada así como el alcohol. Es largo, sabroso. Surge de nuevo la fruta roja y los ligeros tostados. De nuevo se muestra algo cremoso de forma suave y elegante.

Un vino que me ha sorprendido y mucho y que además posee una magnifíca RCP. Muy recomendable.

Sigamos con el Dido 2006, otro vino que compré aproximadamente por 11€. Vino perteneciente a la DO Montsant, y que si no me equivoco está elaborado con garnacha, merlot y cabernet sauvignon.

De entrada comentar que el vino se comportó mucho mejor a las 12h de ser abierto y guardado con vacuvim. Recién abierto se mostró muy especiado matices que se diluyeron con las horas e hicieron que el vino mejorase bastante.

En copa presentó color cereza picota de capa media-baja, con borde granate violáceo vivo.

En nariz muestra fruta madura, cacao, las notas especiadas son predominantes, hollejo, notas de cueros, y presencia elevada de ahumados. Surgieron también notas vegetales y cierta cremosidad.

En boca taninos equilibrados, de nuevo surgen los matices especiados, es largo, denso, con cierta potencia, carnoso y de nuevo la fruta madura. Se caracteriza al principio por tener el paso final muy especiado en concreto pimienta. A las horas de estar abierto pierde este último matiz que sinceramente agradecí e hizo que pasara de un buen vino a un interesantísmo y sabroso vino. Con lo que la recomendación sería abrir con antelación y oxigenar.

Otro vino interesante, recomendable y de gran RCP.

IEC 10

ya está convocada la 10ª edición para dentro de pocos días concretamente para el dia 15 de este mes.
Podeis leer los detalles de la convocatoria en La Guarda de Navarra.

Un par de pequeñas decepciones

No siempre se puede disfrutar de grandes sensaciones con buenos vinos, ojalá. Hoy voy a comentar un par de vinos uno de la DO Bullas y otro de la Do Rioja. Por un lado un Partal Seleccion 37 Barricas 2002 y por otro un Covila Reserva 2001.

De Partal conocía el crianza 2001 que probé allá por principios del año pasado y me pareció interesante: Partal Crianza 2001.

Este Partal Selección 37 Barricas no había tenido la oportunidad de probarlo y se ha comportado muy por debajo de su hermano en su día.

En copa presentó color cereza picota de capa media y borde cobrizo. En nariz muestra aromas ahumados, tostados de la madera, fruta negra madura, con notas de tabaco puro, balsámicos y licorosas, mostrándose algo alcohólico.En boca los taninos están marcados, presentes pero no en exceso. Se muestra de nuevo algo licoroso y cálido. Es largo y especiado. Pero el conjunto en boca es desequilibrado.

Dudo en achacarlo a la botella, la verdad que no pude continuar bebiendolo, para mí no era problema de defecto sino de conjunto.

Por su parte el Covila Reserva 2001 se comportó como un rioja de gama media, o de trago largo.

En copa presentó cereza intenso con borde cobrizo, suavizado. En nariz mostró de forma ligera fruta roja madura con predominio de cueros, ahumados y madera. En boca los taninos están presentes, de nuevo la madera y los ahumados, sobre todo estos últimos. Cálido y con cierta punta de alcohol. Se mostró también desequilibrado sobre todo por la predominancia de la madera y ahumados.

Mejoró con la oxigenación pero tampoco invitaba a seguir bebiendo más.

El próximo post será sobre todo lo contrario, es decir, dos vinos muy interesantes y sobre todo a muy buen precio.

Olvena 4 2004

Si estuviera escribiendo un libro sobre los vinos para compartir este Olvena 4 2004 podría tener un pequeño capítulo titulado "El pago de la libélula". Lo del título es simplemente sacado de la curiosa etiqueta donde destaca sobre manera el número 4 y la susodicha frase.
Es un vino que adquirí por 13,95 € en la tienda de Vinus&Brindis de Vigo y debo confesar que es un vino interesante y recomendable. Está elaborado por Bodegas Olvena bajo la DO Somontano y como su nombre indica su coupage está formado por cuatro variedades: tempranillo, cabernet sauvignon, syrah y merlot. Fermentan cada variedad por separado. Posee una crianza de 6 meses.

Hoy por variar un poco haré el ejercicio de decribir como siempre el vino pero al mismo tiempo también citaré la cata de la propia bodega, veremos que surge de esto.

Según la bodega y tal y como reza en el etiquetaje: " vino color cereza, vivo y de capa alta. Aromas complejos con notas de regaliz, ciruelas, grosellas, cacao y café. En boca es elegante, maduro, sabroso y redondo con aromas a fruta negra confitada".

Mi nota es la siguiente:

En copa presenta color cereza intenso, oscuro con borde cardenalicio.

En nariz presenta aromas a frutas del bosque, ahumados, ciertos balsámicos y mentolados y con atisbos de brioche. Es especiado, goloso, presenta regaliz, frescura y ligerisimo cacao.
En boca posee buenos taninos equilibrados y suaves. La madera y el alcohol (14%) están integrados. De nuevo se muestra fresco, agradable, sabroso, surge la fruta madura y los ahumados de forma predominante. Goloso. Buen final.

Un vino muy bebible, disfrutable y con unos matices ciertamente digamos, particulares que le hacen facilmente reconocible.

Si cruzamos ambas notas podemos apreciar la presencia de regaliz, fruta roja y cacao. Por otro lado matices como los ahumados para mí destacaron de forma principal. El objetivo de citar la cata de la bodega es tener simplemente una opinión más amplia sobre este vino.

En fin, un vino recomendable y quizás el pero que posee son esos 14€ que siendo un buen precio ya está en el rango de vinos comentados hace poco en este blog como son el Jean Leon Reserva y el Abadia Retuerta Seleccion Especial . Estos últimos están un peldaño por encima pero eso no debe restarle puntos al buen hacer que demuestra este Olvena 4 2004.

Atlántico y Mediterráneo

No, no voy a hablar ni de océanos ni de mares, sólo de carácter. De carácter atlántico y de carácter mediterráneo. Aunque en este caso intentaré ser imparcial pero debo reconocer que me imbuye el carácter atlántico pero, si de vez en cuando habeis leido este blog también sabeis que me gusta el carácter mediterráneo: monastrell, bobal, moscatel, etc pero en esta ocasión nos trasladaremos un poco más lejos, al centro del Mediterráneo, a Italia concretamente a Sicilia. Para el carácter atlántico, logicamente, no podía ser de otra manera que quedarme en casa, en el corazón, en Galicia.

Todo esto viene a colación de que en los últimos días he bebido y disfrutado dos vinos interesantes, dos buenos blancos. Podrían ser dos tintos, como por ejemplo un buen mencía gallego y un buen nero d'avola siciliano, pero eso podría ser una entrada de este blog otro día. En esta ocasión se trata de un albariño gallego y de un insolia siciliano.El albariño se trata de un Zárate Tras da Viña 2004 mientras que el siciliano es un Principi di Butera insolia 2006.

Hace poco hablé de Zarate 2006 y en esta ocasión me pareció interesante abrir este Tras da Viña que llevaba varias semanas en la vinoteca. Empecemos por el final: es un vino muy recomendable, interesante, elegante y sabroso. Lo primero que te llama la atención es la crianza sobre lías de 30 meses. Su precio ronda los 14€.

Foto de Joan de Devinis. Joan me permito la licencia ya que no hice la foto de rigor.

En copa presentó color oro de cierta intensidad con irisaciones ligeramente tostadas y muestra la untuosidad que le otorga la crianza sobre lías.

En nariz denota frescura, elegancia, fruta blanca en concreto piel de manzana, cítricos. Además se muestra mineral y herbal más cierta presencia de sésamo junto con un fondo de hierbas.

En boca de nuevo es fresco y elegante, largo, surgen otra vez los cítricos y la fruta blanca, es denso y mineral y muy equilibrado. Llena la boca y surgen los matices provenientes de las lías.

Podeis leer otra cata de este vino en Tras da viña en devinis

Por su parte, el Principi di Butera 2006, elaborado por Feudo Butera, lo adquirí digamos por un motivo sentimental: lo ví en la estantería y me acordé de cierta cena en el 2004, de luna de miel en un canal de Venecia ,la cuál fue regada con un blanco de esta bodega y juraría que se trataba de este vino, logicamente de otra añada, pero era esta bodega seguro. Mi memoria ya no llega a tanto detalle pero casi seguro que se trataba de este vino. Una situación curiosa: en Italia de luna de miel, y cuando llegamos a Venecia coincido con uno de mis mejores amigos de toda la vida, casualidad, así que cena con Esteban, con Leo que hizo de anfitrión, mi mujer y este vino.

Así que intentaré ser imparcial, pero un buen vino que te retrotrae a un buen recuerdo no tiene precio, como la mastercard. Se trata de un vino elaborado con insolia una variedad blanca propia de Sicilia y que, en este caso, con un precio de 8€ se trata de un vino de magnífica RCP.

Su aspecto más destacado son sus matices de almendra pero para nada exagerados ni con una presencia desorbitada pero sí con un fondo almendrado característico.

En copa se presenta con color amarillo oro con ligeros matices tostados-verdosos.

En nariz es fresco, suave, fruta blanca en concreto manzana y melón, ligeros cítricos. Se muestra herbal y floral. Surgen los matices de almendra de forma suave.

En boca de nuevo es fresco, con un final ligeramente seco, aparece otra vez la fruta pero verde, así como de nuevo los citricos y la almendra. Es un vino muy interesante y muy bebible.

Muy recomendable y bien integrada esa "mandorla".

Dos conceptos distintos pero a la vez parecidos, uno atlántico y otro mediterráneo. Ambos monovarietales sin crianza en madera.

Os recomiendo ambos vinos cada uno en su sitio, el Zarate es un estupendo albariño sedoso, elegante y distinto a lo habitual. Por su parte el Butera es un vino fácil de beber, fresco pero algo seco y con un toque de almendra nada habitual.

Más Barzen...Riesling & Kerner Barrique Auslese 2003

El pasado fin de semana, sorpresa. Mi mujer preparó algo de pastelería casera: mediasnoches y mini bollos de leche, dejando de un lado la línea, me sorprende diciendome que no estaría mal abrir un riesling. Mi cara de sorpresa lo decía todo, insistí, ¿segura?. De las botellas de Barzen, tenía otra de la añada 2003, en concreto el Riesling & Kerner Barrique Auslese 2003.

Es un vino que surge de una vendimía tardía de uvas sobremaduradas y criado en barricas nuevas de roble alemán. La verdad que sin dudas son vinos que maridan a la perfección con foie pero, con pastelería combinan a las mil maravillas, tal y como fué el caso.

Ya hablaba hace unos dias sobre el Barzen Auslese 2003 y la calidad de este vino y lo que disfrutamos con él. Este Riesling & Kerner Barrique Auslese 2003 es un vino muy similar al anterior pero debo confesar que está en un pequeño peldaño por debajo. La línea es muy similar:

en copa presenta color amarillo verdoso muy suave, casi transparente.

En nariz presenta notas cítricas, de forma predominante lima. Notas dulces (bollería), frescura, aromas a piel de naranja amarga y con un punto azucarado.

En boca surgen de nuevo los cítricos y como no, la lima. Se muestra elegante, de nuevo ligeramente dulce, de nuevo la piel de naranja y muy fresco. Marida a la perfección con la bollería, con foie y con chocolate.

Como comenté, lo noto ligeramente inferior al Auslese e incluso menos dulce, pero no debemos confundirnos ya que, en ningún caso, ninguno de los dos, se muestra dulce, pesado o empalagoso. Son vinos elegantes, suaves y muy disfrutables, se dejan querer y beber sin genero de dudas.

Costers del Gravet y Portal

Tengo varias catas pendientes en mi libreta de notas y hoy voy a comentar mis impresiones sobre dos vinos comprados hace ya unos días en el Vinus&Brindis de Vigo en compañía de Juan, concretamente un Costers del Gravet 2003 y un Portal 2005. El primero se trata de un vino de la DO Montsant y el segundo DO Terra Alta.

El Costers del Gravet se elabora con cabernet sauvignon, garnacha y cariñena y posee crianza en barricas de roble francés por la bodega Celler de Capçanes. Es un vino que ronda los 12€.

En contraposición el Portal 2005 es un vino elaborado con syrah, garnacha, cabernet sauvignon, merlot y tempranillo. Posee crianza de 7 meses en roble francés y americano por bodegas Celler Piñol. Es un vino que ronda los 9€.

En lugar del habitual comentario de un vino, hoy pretendo contraponer dos vinos catalanes, no monovarietales, de dos digamos denominaciones pequeñas y ambos con base de cabernet y garnacha.

El partido se ha decantado en principio por el más débil, en cuestión de precio claro, el Portal.

En concreto me parece un vino de una gran RCP, no como para que algunas guías y gurús lo situen con más de 90 puntos pero sí para ser un vino interesante y recomendable.

Por su parte el Costers del Gravet ha resultado una pequeña decepción, primero por su precio que en principio no es elevado pero sí para lo demostrado.

Comencemos por el Costers del Gravet 2003:

en copa presentó color cereza oscuro con borde anaranjado y lágrima.

En nariz aporta frescura, se nota la presencia de la cabernet, ligeros balsámicos, tostados, fruta roja madura y especiado.

En boca posee buenos taninos equilibrados y nada secantes, largo, de nuevo la fruta roja, el alcohol está integrado así como la madera, ligeros tostados y ligeramente cálido al final. Se vuelve a mostrar frescura pero menos que en nariz.

Guardado con vacuvim a las 20h se muestra muy cálido y desequilibrado y no permitió disfrutarlo. En resumen y como indica la nota de cata es un buen vino aunque creo que su RCP es ligeramente elevada ya que por ese precio la calidad que nos aporta es inferior a otros vinos de ese rango.

Respecto al Portal 2005, que su variado coupage está proporcionado en 5 partes iguales, mostró en copa color cereza oscuro cercano a picota de capa baja con borde vivo, granotoso-violáceo.

En nariz aportó notas de fruta negra y roja madura, con la madera integrada, notas de cacao y cierta cremosidad de la garnacha y ligeros balsámicos de fondo así como notas minerales.

En boca los taninos se mostraron equilibrados, es un vino carnoso y largo, de nuevo la madera se presenta equilibrada, surge de nuevo la fruta negra madura y ligera cremosidad y cacao. Aparece cierta potencia pero equilibrada y estructurada.

En resumen es un vino muy interesante con un buen precio.

Así que os animo a catar ambos vinos y sin duda, si os cruzais con el Portal a comprar una botella ya que se trata de uno de esos vinos interesantes, desconocidos (para mí) y a un gran precio

Viña Ardanza Reserva 1999

El pasado sábado nos apetecía un poco de cochinillo y como nos habían recomendado un buen sitio cerca de casa, allí fuimos. La pena fué que ya no les quedaba y tuvimos que buscar otra opción no sin pena: cordero.

Mi cuarto de cordero que más bien parecía medio cordero, necesitaba algún vino interesante que cuadrara con la suavidad del lechal y para más inri en botella pequeña, ya que mi mujer y el tinto no se llevan muy bien. La carta de vinos era bastante buena pero como suele ser habitual, las botellas de 3/8 suelen brillar por su ausencia (aunque en este caso había como una docena donde escoger) cosa por otro lado normal, ya que me da la impresión que es un tipo de formato no muy exitoso que intentan suplir en muchos restaurantes con una pequeña selección de vinos por copa.

Desviandome del Ardanza, esto último me lleva a una pequeña reflexión, ya que en multitud de locales me encuentro que dicha selección de vinos por copa se convierte siempre en la misma, muy deficiente, y en muchas ocasiones a un precio desmedido y los vinos llevan abiertos desde hace varios días y sin ningún cuidado a la hora de la conservación. Por supuesto no se puede generalizar, pero casi.

Volvamos al vino en cuestión que de eso se trata:

Al final opté por un Viña Ardanza Reserva 1999, apuesta segura, que cumplió perfectamente con su cometido de acompañar un excelente cordero y que además creo que está en un estupendo momento de ser consumido. El 80% es tempranillo y el 20% garnacha.

En copa presentó color rojo cereza con borde anaranjado, teja.

En nariz mostró aromas a fruta roja, en concreto guindas pero sin notas alcohólicas, tostados, ahumados y ligeramente cremoso.

En boca los taninos estaban equilibrados, suaves, se mostró muy largo, de nuevo la fruta roja y los tostados. Elegante y disfrutable. En la línea característica de la casa.

En fin un conjunto bastante clásico el que formaron el cordero y el Ardanza.

La Braccesca 2003

después de toda satisfacción siempre hay una decepción. Unos días antes de abrir el Barzen, abrí una de las botellas que quedó pendiente de la Cata del 29, y menos mal que quedó pendiente.

Este Braccesca 2003 es un vino Nobile de Montepulciano, Italia, elaborado con 90% Prugnolo Gentile y 10% Merlot por la casa Marchesi Antinori.

En este caso no lo podemos meter en el saco de los vinos y la satisfacción, todo lo contrario, es un vino ya os adelanto que muy sencillo, muy corriente. Para ser sincero ahora que estoy revisando mis notas, terminé escribiendo en mayúsculas y subrayado la palabra normalito y fué una decepción.

En copa presentó color rojo cereza oscuro con borde suavizado.

En nariz matices de fruta roja en concreto granadas y cerezas, es gomoso en referencia a golosinas, presenta ahumados y la madera no está muy integrada.

En boca, no muy expresiva, los taninos están equilibrados, son suaves, muy facilmente bebible, de nuevo se mostró gomoso, y la fruta roja se presenta de forma muy suave y en conjunto los matices no son nada expresivos lo que no invita a seguir bebiendo.

El vino pecó de falta de cuerpo y estructura clara y definida resultando con ello un vino falto de matices y de sensaciones, muy plano.

Barzen Riesling Auslese 2003

Voy a saltarme varias catas pendientes de subir a este blog, para hablaros de un vino que ha hecho que disfrutara a lo largo de todo el pasado domingo y lo que aún es más dificil le ha gustado mucho a mi mujer, con eso os lo digo todo.

Hace ya unas semanas compré un pequeña variedad de los vinos de Barzen a través de nuestros amigos de Vadebacus y este domingo me apetecía abrir alguna de esas botellas, ya que disponía de tiempo, factor fundamental para disfrutar como se debe de un Riesling.

Abrí la botella, la pequeña botella de 50cl, que manía de hacer las cosas buenas en botellas pequeñas, a eso de las 17h y lo disfrutamos hasta eso de las 23h. Ya desde la primera copa, mejor sorbo, ya que son vinos para disfrutar a pequeños sorbos y no a grandes copas, se mostró en toda su plenitud.

Vuelvo después de varios días a escribir sobre las sensaciones de placer y compañía que te puede aportar un vino, y eso es exactamente lo que ha conseguido nuestro amigo Barzen con un Riesling de una considerable calidad.

He disfrutado viendo como Carol, a pequeños sorbos me comentaba lo que le gustaba este vino y de paso no se porqué acordarse de que tengo que comprar moscatel y más botellas del Dolç de Mendoza. ¿Tendrá relación con los perfumes esto de que le gusta sólo lo que viene en botella pequeña?. En fin.

Es un vino cuyo origen se encuentra en el valle del Mosel, en viñas con suelos de pizarra. Es 100% riesling, y como indica el calificativo de Auslese procede de uvas maduras de vendimia tardía. Si alguien quiere perderse en el laberintico y complejo conjunto de calificativos del vino alemán le recomiendo que lea Olaf y el vino alemán.

El vino, sus caracteristicas son las siguientes:

En copa presentó color amarillo pajizo intenso cercano al amarillo limón con claras notas verdosas y ligeramente untuoso.

En nariz se muestra mineral, con notas de cítricos en concreto lima y limón, aromas a fruta blanca como pera pero de forma comedida y suave, acompañado de matices de piel de naranja amarga. Elegante.
En boca es elegante, suave, citricos de nuevo, un ligero final de almibar, no se muestra dulce de forma contundente sino muy comedido y ligeramente denso. Muy equilibrado y sabroso.

Por cierto, lo terminé de disfrutar con un estupendo Foie de pato, suave, riquísimo, que me recordó que pocos platos maridan tan bien con un riesling como un buen foie. Así que, tarde sencilla: compañía, riesling y foie, a veces los placeres son fáciles de conseguir y eso que la añada 03 no es de las mejores en riesling.

Muy recomendable, sin duda alguna.

Hecula 2005

tenía pendiente escribir sobre este Hécula 2005 para cerrar la serie de artículos sobre vinos de precio comedido y entre los que se encontraban varios con base de monastrell como: Carchelo y Luzón, Juan Gil.

Hécula lo elabora en la DO Yecla, Bodegas Castaño con 100% monastrell y con una crianza de 6 meses.

Este Hécula cumple el objetivo que me había propuesto hace unas semanas de comprar una serie de vinos de bajo precio e intentar encontrar algún vino interesante. Se trata de un vino que ronda los 6-7€ y que tiene una calidad superior a la media de vinos en ese rango, pero también es cierto que el Hecula 2004 en su día me pareció mejor vino que esta añada 2005.

Es un vino interesante para adentrarse en esta variedad para quién no la conozca y paulatinamente avanzar en vinos de gran calidad que se elaboran en nuestro Levante con esta uva: Monastrell en Roco&Wines

Los detalles de este Hecula 2005 son:

En copa presenta color picota de capa media.

En nariz se muestra varietal, surgen matices de fruta negra, notas a ahumados, tostados de la madera y así como especiado.

En boca posee buenos taninos, el alcohol está equilibrado, es largo, no es excesivamente cálido, y nos aporta de nuevo los ahumados, matices de cedro y algunas notas amargosas.

Un vino para quién quiera conocer esta variedad y/o la DO Yecla para poco a poco avanzar en otros vinos de mayor calidad pero también de mayor precio.

Iberoamerica en cata 9

La verdad que en esta ocasión lo he tenido dificil, la convocatoria desde Olaf-uno más me ha puesto contra las cuerdas, y claro está no por él sino por mi falta de tiempo estos días.

Por un lado no he tenido oportunidad de encontrar un interesante maridaje que exponer aquí, por otro la cocina y yo nos llevamos mal, con lo que tampoco podía esperar un ultimo momento de inspiración que me llevase a preparar un plato interesante.

Así que se había ocurrido que lo mejor sería realizar lo básico. Pensé en preparar anoche un solomillo de buey de Irlanda y acompañarlo con una botella de Gago, DO Toro y que de haberlo hecho hubieran maridado muy bien, seguro.

Pero, ayer viernes fué otro día testigo de una estupenda comida que no dejó hueco para el buey. Así que me encuentro en una pequeña encrucijada y dándole vueltas a mi memoria de los últimos días creo que me puede sacar del apuro otro sencillo maridaje como fué un estupendo lenguado a la plancha con un Albariño de Fefiñanes 06, a principios de la semana pasada.

Es un vino que ya he comentado en este blog en varias ocasiones y que acompaña muy bien a pescados como este lenguado, aunque debo reconocer que un poco más de acidez no vendría mal para acompañar el lenguado. Las sensaciones del vino son similares que las descritas hace un tiempo:

En vista se presentó con color amarillo dorado con inserciones verdosas.

En nariz aporta frescura, se muestra varietal, notas de fruta blanca como manzana y pera y también notas tropicales. Fondo de toques cítricos, lima e incluso melocotón y a su vez notas florales y un cierto caracter herbáceo.

En boca de nuevo le caracteriza la frescura, algo untuoso, es largo y persistente, vuelve a aparecer la fruta blanca, posee una acidez bien equilibrada.

Es un albariño interesante y muy recomendable, casó muy bien con el lenguado aunque como dije probablemente un albariño con algo más de acidez hubiera encajado mejor.

Así que para comparar, terminamos el lenguado con Fillaboa 2006 otro albariño pero más al Sur, concretamente de Salvatierra, zona que junto con el Rosal, se caracteriza por aportar unos matices más frutales y conseguir albariños distintos de los oriundos del Salnés, como es el anterior.

Foto obtenida de www.elcatavinos.com

Este Fillaboa posee color dorado pajizo con inserciones verdosas, más denso e intenso que el anterior.

En nariz es herbáceo, floral, con notas a fruta blanca y cítrico. Es una nariz más intensa que la de Fefiñanes.

En boca es fresco, denso, largo, con los matices frutales presentes de forma más intensa y en conjunto resultó más interesante en el maridaje con el lenguado que el primero de los vinos, aportó aquello que faltó al principio como fué más frutalidad y presencia.

En fin un maridaje sencillo pero efectivo. Creo que la próxima edición la convoca nuestro amigo de La Guarda de Navarra.

Primer Certamen ELCATAVINOS de Escritores Enológicos Noveles

El Catavinos y Vinogusto organizan y participan en el Primer Certamen Elcatavinos de Escritores Enólogicos Noveles, todo un referente on-line en la divulgación de la cultura del vino. Con este concurso se pretende dar a conocer la cultura del vino y su consumo responsable y moderado, desde un punto de vista crítico y literario.
Además de Vinogusto, en la organización participan empresas de gran importancia en el sector como:
El Grupo Osborne Vinos, empresa con prestigio en la elaboración de vinos mundialmente reconocida.
El Grupo Matarromera, que aúna la tradición, la innovación y la calidad de los vinos, premisa que es la filosofía del Grupo. El único grupo bodeguero presente en las 4 D.O. del Duero: Ribera del Duero, Rueda, Cigales y Toro.
La Bodega Santa Cecilia, un lugar único con más de 1.000 metros cuadrados para encontrarse con el vino en pleno corazón de Madrid.
Las Bodegas y Viñedos Alfredo Santamaría, bodega familiar con amplia experiencia en la elaboración de vinos de Denominación de Origen Cigales.
Crea3d, un estudio dedicado a la realización de infografías y recreaciones virtuales de todo tipo de proyectos.
CTR Pago de Trascasas, enoturismo con un ambiente ideal para la gastronomía y el descanso.
En este certamen podrá participar cualquier persona mayor de edad, con un tema libre, de opinión o de actualidad, donde el protagonista es el vino y su entorno. La fecha límite para la inscripción es el 1 de junio y donde los trabajos aportados se podrán ir consultando en la web http://www.elcatavinos.com/ en los 2 idiomas con los que se puede participar. Las bases se pueden encontrar en la página web de Elcatavinos y Vinogusto.com.
Esta iniciativa es la mejor forma de hacer partícipe al aficionado del vino, valorando su opinión y su punto de vista crítico y literario.

Vendetta

Después de estos días dificiles, vuelvo a la normalidad y que mejor que escribiendo sobre un un nuevo vino para mí. Como ya adelantaba en el post Zarate 06 el siguiente Rias Baixas sobre el que pensaba escribir sería este Vendetta.

Hace ya unas semanas tuve el placer, por motivos ajenos a este blog, de conocer y charlar un rato con uno de los iconos de la cocina gallega: Marcelo Tejedor, cuyo restaurante Casa Marcelo reconocido con una estrella Michelín, se ubica a escasos metros de la Catedral de Santiago de Compostela, en la calle Huertas.

Marcelo, tuvo el gesto al conocer mi afición por el vino de obsequiarme con una botella de Vendetta 2005 la cuál gustosamente he decidido probar este fin de semana. Pero antes de centrarme en la descripción del vino, os pongo en antecendes:

Vendetta es un vino elaborado con uva 100% albariño de cepas de 25 años. Es un vino de lágrima, es decir sin prensar, y está fermentado a baja temperatura. Se elabora en las Bodegas Pedralonga bajo la batuta de Miguel Alfonso, enólogo, además detrás de este proyecto se encuentran el propio Marcelo Tejedor, y Juan Dávila, grafista.

Es un vino de muy baja producción, de algunos cientos de botellas y tiene como objetivo crear un icon-product.

Lo primero que te llama la atención es la presentación de la botella, absolutamente original y novedosa, envasada en una bolsa al vacío. A continuación te vuelve a sorprender el etiquetaje que haciendose eco del nombre del vino y de la venganza que promete contra aquellos que lo encierran en la jaula de cristal, consiste en una cinta americana y juega con dicho nombre y con el recuerdo de las venganzas mafiosas, vendettas.

Lo mejor de todo esto, es que más allá del alarde de la presentación y el marketing (podría quedarse sólo en esto último), se esconde un magnífico vino blanco, que me ha sorprendido y agradado enormemente, hasta el punto de ser uno de los mejores Rias Baixas que he probado ultimamente. La botella llevaba algunas semanas en mi vinoteca, reposando así que decidí que era momento de abrirla ya que, que menos que probarla y dar mi opinión sincera sobre el mismo.

Lo primero que te llama la atención de Vendetta es el color: se aleja del habitual amarillo pajizo de los albariños, para convertirse en un amarillo dorado, mucho más oro e intenso que lo esperado, y a su vez se muestra denso. Posee presencia de carbónico que rápidamente desaparece.

En nariz surge predominio de matices de hueso de fruta y frescura, se muestra floral y con notas de pomelo, piña y ligeras a su vez de melocotón. El fondo es de fruta blanca, en concreto de pera fresca y con el paso del tiempo surgen notas de manzana. Muy buena nariz, equilibrada.

En boca es graso y untuoso como si fuese criado sobre lías, que no es el caso. Se muestra muy largo, con acidez muy equilibrada, sabroso y elegante, con ciertos toques a sésamo y los matices frutales que surgen en nariz se muestran en boca integrados y conjuntados sin sobresalir ninguno sobre los demás, lo que le llevan a este conjunto a ser un albariño distinto, no habitual y en mi opinión, sabroso y muy interesante.

Desconozco la dificultad de conseguir alguna botella así como su precio, pero olvidandonos de ello, es un vino a probar sin duda alguna, os lo recomiendo, a mí me sorprendió y mucho.

Sólo me queda darle las gracias a Marcelo, ya que sin su obsequio sería dificil haberme cruzado en el camino de este estupendo Vendetta.

Se ha ido

se ha marchado para siempre mi abuela. He podido verla hoy, pero ya no podré mañana.

No he podido terminarme el vino que estaba tomando, no era malo, todo lo contrario, pero me ha parecido malo, muy malo.

Sé que es un blog de vinos, pero también sé que muchos de mis amigos lo leen. Estoy muy triste, mucho, y sólo espero que el abuelo y su hijo pequeño la reciban en el cielo.

Es lo menos que puedo hacer, es un pequeño homenaje.

Y seguimos con vinos para compartir: Jean Leon Reserva 2001 Cabernet Sauvignon

estos últimos días estoy escribiendo sobre vinos, que están haciendo que disfrute de ellos o de la compañía que imbuyen los mismos. Hace poco lo hizo un Abadía Retuerta Selección Especial 2004 y hace pocos días por el mismo precio y podemos catalogarlo en el mismo nivel de gran RCP y elevada calidad, este Jean Leon Reserva 2001 Cabernet Sauvignon.

No voy a ser yo, quién hable y menos descubra a este gran personaje de la historia reciente del vino español, en su día tachado de loco por unos y de visionario por otros. Simplemente recomendarle al que quiera conocerla en detalle visite la web de la bodega, Jean Leon y/o busque información sobre Ceferino Carrión (o lo que es lo mismo: Jean Leon).

Las sensaciones son parecidas a la comentadas con el Abadía Retuerta, e incluso hay varios similes: los dos pertenecen a una buena añada, los dos rondan los 15€, los dos no son monovarietales (este Jean Leon Reserva CS, realmente es 85% Cabernet Sauvignon y 15% Cabernet Franc), los dos forman parte de dos bodegas importantes de este país, los dos lanzan producciones considerables con una calidad envidiable (en el caso del Jean Leon CS es de poco más de 100000 botellas), los dos están en buen momento de ser bebidos, y los tres disfrutamos de buenos instantes entre nosotros.

En esta ocasión disfruté este Jean Leon Reserva 2001, pues como era aquella película: Yo, yo mismo y Roco (creo, o era Irene?). Pero el objetivo era el mismo, necesitaba unos momentos de disfrute del vino, prestándole la atención justa y necesaria no más, que predomine el ambiente que buscaba: tranquilidad, disfrute y paciencia.

Es un vino para disfrutarlo con calma, detenidamente, en un momento de paciencia y de tranquilidad. Sí ya sé, no se trata de un vinazo espectacular, no es al cabernet lo que el Chateau Rayas a la garnacha, pero sí además de ser el primer cabernet español tal y como reza la etiqueta, es en mi opinión uno de los mejores ejemplos de esta variedad en España.

Este Jean Leon Reserva 2001 Cabernet Sauvignon, posee 18 meses en barrica nueva y 2 años en botella.

En copa presenta color picota de capa media-baja con borde granate evolucionando hacia anaranjado. Lágrima media.

En nariz muestra fruta roja madura por doquier, frescura, térreo, la madera está muy ensamblada incluso aparece la cremosidad aportada por la misma, notas a cacao, y en conjunto se muestra elegante.

En boca los taninos están aún muy presentes, ensamblados, un vino muy vivo, de nuevo la fruta roja, es muy largo, aparecen agradables tostados, frescura y cremosidad, sabroso, rico.

Lo dicho un muy buen vino a un gran precio. Le queda mucha vida por delante.

Aparte de las sensaciones que comentaba al principio, me recordó que con Jean Leon hace unos años empecé a descubrir vinos como sus chardonnays, y me trajo buenos recuerdos y aquellos primeros pasos en esto del vino y, un recuerdo más reciente, como fué la velada en Madrid a principios de Diciembre con la Peña Los Sarmientos donde se abrió este mismo vino de la añada 1995 y se comportó muy bien, gustó y estuvo a la altura.

Un inciso en el vino,Glenmorangie, para compartir y compartir

es raro que escriba en este blog de lo que no sea vino, pero cuando te cruzas con un producto como este whisky Glenmorangie en concreto el denominado The Original, con crianza de 10 años creo que merece la pena una pequeña reseña. Las caracteristicas técnicas de este y de sus hermanos (depende de las barricas utilizadas y en concreto de su procedencia lo que da lugar a varias productos, ya sean originarias de bourbon, sauternes, oporto o jerez) figuran en su web: Glenmorangie.

Sin entrar en detalles, ya que no era ni es momento de tomar notas de nada y menos de un whisky, pero sí de disfrutar y conversar.

Ha sido algo como lo comentado en el anterior post, invita a la compañia y a la conversación, al disfrute de un producto bien elaborado y de calidad. Sirvió para cerrar una comida familiar y para sorprendernos con este whisky, que ninguno de los presentes habiamos probado hasta la fecha y que precisamente regalé a mi padre hace pocos días, con la esperanza que su fama fuese cierta.

Que destacaría de él, primero su color dorado intenso y sus aromas florales, citricos y de vainilla. En boca es muy suave, con claras notas de vainilla y melocotón y muy, muy largo. Si os gusta el whisky, yo profano en ellos, os lo recomiendo, se aleja de lo habitual y su suavidad favorece el "buen entendimiento".

En esta ocasión no tomé notas de los vinos,por un lado un Baltos 2005, elaborado en la DO Bierzo por Dominio de Tares, el cuál no está a la altura del 2004 y es la segunda vez que me ocurre, demasiado cuero y almizcle en nariz y en boca muy comedido.

El otro vino fué un Juan Gil 2005 que comenté hace unos días en este blog, Juan Gil, y que en esta ocasión se mostró incluso más cremoso y en la misma línea que la comentada en aquella ocasión. Buena compra.

Así que otra oportunidad de restar importancia al vino y disfrutar de otras muchas cosas, como por ejemplo una conversación sazonada siempre por el tema del vino.

Abadia Retuerta Seleccion Especial 2004, un vino para compartir

allá por el mes de Septiembre, en una fecha de ingrato recuerdo (11), con ocasión de la IEC#4 comenté este vino, Abadia Retuerta SE 04 en la IEC4. Las sensaciones que me aportó fueron realmente interesantes y disfruté ciertamente con este vino.

Es una bodega que particularmente me gusta, sus vinos cada uno de ellos dentro de su gama tienen siempre una alta calidad y un precio francamente comedido. En este caso este Selección Especial ronda los 14-15€. Además, tiene un gran mérito la gran calidad de este vino en equilibrio con la respetable cantidad que elaboran, que si estoy en lo cierto ronda las 300000 botellas (pues sí, acabo de comprobarlo en su web: Abadia Retuerta ).

El título del post refleja lo que me ha quedado de este vino (luego lo describiré en detalle), en sensaciones, en la memoria: visita relámpago a mi casa, elección rápida de vino frente a la vinoteca, en una mano un Pétalos 2006 (por aquello de que el invitado es gustoso de la mencía) y en la otra (me acordé ya que hace un par de semanas adquirí la añada 2005) este Abadía Retuerta, la elección por su parte fué este último. Papá, anda que si saco el Viña del Olivo.... ya me encargo yo de no mostar algunas botellas.

No es como veis, una botella que ni por su precio ni por ser dificil de encontrar, tengas interés en guardarla con celo pero sí después de la botella abierta en Septiembre, quedaba a expensas de su disfrute en compañía, es un vino que vale la pena compartir, y mucho.

(Las manchas en la etiqueta se las debemos a Roco y al par de copas semillenas que tiró....que se lo pregunten a la alfombra)

El vino salió a 16ºC de la vinoteca y se comportó francamente bien con el paso del tiempo y el incremento de la temperatura, ya que esos 16º son en mi opinión algo "frescos" para este vino, que explota sus armas un poco más arriba en el termómetro, aproximadamente a 17-18ºC.

¿Por qué digo que se comportó "francamente bien"?, es sencillo, buscaba un vino que facilitara la conversación, que implique que te centres en él pero que no fuera el centro de atención y provocara eso, compañía, y de vez en cuando un "que interesante, que bueno está este vino, y que te parecen los matices de...."

Respecto al vino en detalle:

En copa, color cereza picota de capa media con borde granate y lágrima media.

En nariz muestra fruta madura, moras, notas tostadas, ahumados, algo especiado, matices de cacao y ligerísimos balsámicos. La nariz es realmente intensa.

En boca los taninos están muy equilibrados e integrados, el alcohol y su madera de 18 meses están más integrados aún (muy equilibrados), de nuevo surge la fruta madura, los tostados, y aquel cacao se convierte en una sútil cremosidad, se muestra largo. Está francamente, en un gran momento de consumo. El coupage está muy logrado, el 5% de Merlot se deja notar pero sin quitar la frescura que le aporta el 20% de Cabernet, y ninguno de los dos le resta el protagonismo a nuestra tempranillo.

En resumen vino para disfrutar, para compartir y para beber, y para comprar algunas botellas más, ya que esos 14-15€ son muy convincentes.

Zarate 2006

Hacía tiempo que había leído unos comentarios interesantes sobre esta bodega por parte de nuestro amigo Sobrevino así como otras buenas referencias que habían llegado a mis oidos. No sé cuál era el motivo pero aún no lo había catado así que adquirí una botella de este Zarate 2006 y hace pocos días después de las buenas impresiones causadas adquirí otra botella de la bodega pero en esta ocasión se trató del Zarate Tras da Viña 2004.

Poseen viñedos de 35 años repartidos en 6,54 Has divididas en 11 parcelas.

Así que el otro día, un poco cansado de algunos vinos que me habían dejado malas sensaciones, es lo que tiene arriesgarse y probar y probar, me apetecía buscar frescura y a poder ser algo de elegancia y fruta blanca. Así que opté por descorchar este Zarate 06, y sí señor ahí estaba lo que buscaba: la fruta blanca, la frescura y la elegancia.

Antes de entrar en los detalles del vino, el cuál anticipo ya que lo pongo al mismo nivel que Do Ferreiro, Fefiñanes y Pazo Señorans, en mi opinión lo que diferencia hoy en día a un buen albariño del resto de sus hermanos son los matices de:

elegancia, frescura en el aporte de la fruta blanca y sobre todo acidez equilibrada. Parece sencillo ¿no?. Pues NO.

En copa presentó color dorado pajizo suave con cierta presencia de carbónico que desaparece al cabo de unos minutos.

En nariz aparece la frescura que buscaba, la fruta blanca en concreto la manzana y la pera, así como sésamo, pomelo y un ligero fondo de melocotón, esto en cuanto al aspecto más frutal. Acompañado de notas florales y cítricas. Elegancia.

En boca de nuevo se muestra fresco, elegante y suave. Surge de nuevo la fruta blanca y los cítricos. Se muestra muy varietal y con una acidez equilibrada, muy equilibrada.

El carbónico que aparece en copa durante los primeros minutos no se encuentra en ningún momento en nariz ni en boca.

Así que resultó una buena "salida de escape" a ese pequeño hartazgo que tenía y que necesitaba un giro, este Zarate 06 me ha proporcionado lo poco que pedía: elegancia, equilibrio, sedosidad. No es poco, no.

Aprovecho para adelantaros que en los próximos días publicaré la cata y espero que el disfrute de un nuevo proyecto de Rias Baixas de escasísima producción y que entre otros, está detrás el gran cocinero gallego Marcelo Tejedor, y que lleva por nombre VENDETTA.

Hoy, monastrell

como ya comenté, el otro día compré varias botellas en busca de vinos de buena RCP pero con la condición de que el precio fuese reducido, ya que un vino puede poseer una gran RCP y costar 30,40,50..€.

En la cesta de la compra me apetecía que apareciera algo de monastrell, así que adquirí dos vinos hasta hoy desconocidos para mí: Carchelo 2006 y Luzón Organic 2006.

Ambos pertenecen a la denominación de origen Jumilla. El primero de ellos, Carchelo 2006 está elaborado por Bodegas Agapito Rico con un coupage, según la información que tengo a base de monastrell junto con tempranillo y cabernet sauvignon y con una graduación de 14%.

Buscaba algo que no encontré en este vino, un monastrell no digo como otros tantos que he catado y me han encantado, monastrell en Roco&Wines, pero algo que por un modico precio me trasladara al levante vinícola español.

De este Carchelo 2006 podemos decir que su característica más definitoria sería la de cerrado, se mostró tan cerrado que resultó incluso dificil realizar la nota de cata:

En copa mostró color picota de capa media.

En nariz presentó notas a guinda, ligeras notas alcoholicas, balsámicos, especiados y algo mineral.

En boca los taninos están presentes pero no son muy secantes, incluso muestra algo de frescura, de nuevo se comporta especiado, pero a su vez todo ello de forma cálida y algo alcohólica y aparecen de nuevo las notas a guindas. Pero todo ello de forma muy cerrada.

El precio es algo inferior a 5€ con lo que en principio debería ser un buen precio, pero aún así particularmente no fué nada satisfactorio el encuentro con él con lo que no puedo decir que tenga una buena RCP, insisto, un vino muy cerrado.

El otro vino objeto de estas líneas es el Luzón Organic 2006, elaborado por Bodegas Luzón con uvas según reza el etiquetaje: "100% monastrell ecológicas. Es decir, sin uso de pesticidas, herbicidas, fungicidas u otros compuestos sintéticos". Para mí, como tantos otros vinos de este país y que no presumen de ello. Posee una graduación de 13,5%.

En copa se presentó con color picota de capa baja con borde granate evolucionando hacia anaranjado.

En nariz se mostró especiado concretamente pimienta, balsámicos, ahumados, fruta roja en concreto frambuesa y ciertas guindas, matices de cierta calidez.

En boca los taninos están ya equilibrados, cierta calidez, ligeramente alcohólico, largo, varietal, especiado y bien estructurado.

Se debe abrir con una antelación de 1 hora. También su precio es inferior a 5€, pero en este caso si puedo decir que se trata de una RCP interesante ya que se muestra con las características de la monastrell, no a al nivel de otros, pero dado su precio si que podemos decir que está a la altura.

Pagos del Galir, otro gallego interesante

con el permiso de Juan, en esta ocasión hablaré de un mencía muy interesante. Tranquilo Juan no es Ribeira Sacra, es Valdeorras.

Decía en un anterior post que había realizado una compra diversa en el ECI pero bajo el lema, digamos de buscar y encontrar vinos de buena RCP pero dentro de precios bajos. Dentro de la cesta de la compra, entre otros figuraba este Pagos del Galir 2006, elaborado con 100% mencía bajo DO Valdeorras por Virxen de Galir.

La etiqueta reza lo siguiente "terrenos pizarrosos,escasos en materia orgánica,.....cultivamos en pequeños bancales de extrema dureza y muy escasa producción, con pendientes de más del 40% y a una altitud entre 650 y 700 metros"

Decía en el anterior post que aún no me había encontrado con un vino de mencía gallega con crianza que me satisfaga. Precisamente este Pagos del Galir posee crianza de cuatro meses en barricas nuevas, según los datos que poseo ya que no lo indica en el etiquetaje. Así que debo reconocer que este vino posee dos cosas buenas, por un lado un buen resultado de crianza con la mencía y por otro lado una buena calidad a un precio muy comedido, creo recordar que pagué sobre 6€, lo que lo convierte en una gran RCP.

En copa presenta color cereza intenso, vivo.

En nariz nos ofrece fruta roja, frescura, toques especiados,ligeros balsámicos, ciertos cueros y se muestra varietal. La crianza no surge de manera prioritaria, lo cuál agradezco ya que me gusta la frescura y la vivacidad de la mencía de Galicia.

En boca de nuevo la fruta roja,la frescura, posee buenos taninos (suaves), así como paso medio-largo, se muestra especiado, sabroso, varietal y fácil de beber.

Un más que interesante vino, recomendable y además a un precio estupendo.

No queda más que por mi parte recomendarlo sin duda.

Un par de vinos gallegos sorprendentes

en los últimos días he tenido la oportunidad de probar durante dos estupendas comidas en el Restaurante Asador Casa Saíllo, en Vigo, concretamente en la carretera vieja de Madrid, (el mismo de entre otras Lubina y Do Ferreiro Cepas Vellas ) y de la mano de Suso, dos vinos gallegos sorprendentes, aunque por motivos distintos.

Por un lado un Ribeira Sacra, ya sabeis de mi afán por destacar el gran trabajo y sacrificio que supone trabajar el viñedo en esta denominación, con sus agrestes laderas empujandote al fondo del cañón del río Sil. Pues de la Ribeira Sacra, proviene el primer vino: Alcouce 2004.

Concretamente es un vino de las Tierras de Trives, por tanto en la orilla orensana de la Ribeira Sacra. Elaborado por bodegas Chao do Couso, con una graduación de 13,5%, elaborado con 100% mencía y con crianza. Aquí es donde surge la pequeña sorpresa, ya que si algo caracteriza a la mencía de la R. Sacra es su frutalidad, frescura y juventud. Primero me sorprende que nos enfrentemos a un 2004, que para esta DO ya es un vino longevo y más me sorprende enfrentarme a mencía gallega con crianza, que sí que hay vinos y cada vez más de mencía gallega elaborados bajo el manto de la crianza, pero de momento como en el caso de la albariño aún estoy por encontrarme un vino que me satisfaga más, en ambos casos, con crianza que sin crianza.

A priori, y en una cata a ciegas, no apostaría que con lo que veo en la copa fuese un mencía gallego. Presenta picota con borde violáceo. En nariz fruta madura en lugar de la fruta roja habitual de estos lares, tostados de la madera, fondo de cueros y ahumados. En boca de nuevo la fruta madura con el fondo de los tostados y los ahumados, taninos equilibrados, no es muy largo.

El precio exacto del vino y su tiempo de crianza los desconozco. El resultado es un vino más cercano al Bierzo, pero a la vez lejano, un vino distinto, interesante pero no deslumbrante, ya que aún estando ya la madera integrada y no siendo molesta peca un poco de falta de expresividad en el resto de los matices.

Respecto a la otra sorpresa, estando la semana pasada de nuevo en el Asador Saillo, y ante dos buenas piezas de pescado y la apetencia de un vino blanco gallego y buscando por mi parte alguno con crianza con lías, y ya cerca de decidirme por un albariño y sin lías, Suso, nos recomendó un Viña de Martín 2005 Os Pasás, su tinto lo comenté hace poco Torna dos Pasas. Este DO Ribeiro está elaborado por Luis A. Rodriguez Vazquez con un 80% treixadura, 10% albariño y un 10% de lado y torrontés y que nuestros amigos de Pilarvi cataron en su día Viña de Martin por Pilarvi. Posee una graduación de 12%.

En copa presenta color dorado pajizo. La nariz se muestra cítrica, fruta blanca en concreto manzana y también melocotón. Aporta mucha frescura y toques herbáceos. En boca es de nuevo fresco, sedoso, largo, surge de nuevo la fruta blanca y los cítricos.

Me sorprendió gratamente, igual que comenté que su tinto Torna dos Pasas lo encontré digamos falta de expresividad y bastante plano en boca. Este blanco es un estupendo vino, elegante y sedoso, y acompañado de que su precio está por debajo de los 10€. Muy recomendable sin duda alguna.